Сборка колес с тензометром

• 14 март 2013 Новости
  Tweet

  Веломастерская предлагает услугу по высококачественной сборке колес.

  Как именно это происходит поэтапно
  
  

  0. Инструмент: станок для сборки колес, зонтомер, ключ для спиц, тензометр

   

  

   

  1. Обода, втулки, спицы
  
  

  С ободами и втулками все проще - купил и нет проблем, главное что б количество отверстий совпадало. Со спицами сложнее - они должны подходить по длине, так как ни короткие, ни длинные спицы не есть хорошо при сборке колес.

  Длину спиц можно посчитать любым онлайн калькулятором.

   

  2. Набор колеса - спицовка

   

  Преимущественно все колеса-самосборы собираются тангенциальным методом, т.е. крестами. Крестов может быть от 1 до 5 в зависимости от количества спиц.

  Колеса на 32 и 36 спиц преимущественно собираются в 3 креста, 36 - можно в 4.

  Для сборки некоторых колес использую шайбочки DT Swiss, которые находятся между фланцами втулок и головками спиц. Шайбочки центруют спицу в отверстии и добаваляют прочности этому соединению.

  Вот так выглядят шайбочки в уже натянутом колесе.

  

  Как набирать колесо я рассказывать не буду, об этом почитать можно тут, но добавлю свое примечание - ниппеля желательно накрутить равномерно по резьбе, это позволит получить сразу ровное колесо уже на этапе предварительной сборки.

   

  3. Предварительная сборка

   

  Предварительна сборка включает в себя в первую очередь размещение обода по центру между краями втулки, т.е. зонт.

  

  Выставив зонт, далее необходимо проверить радиальное биение, т.е. яйцо. Нормой считается радиальное биение не более 0,5 мм(на стыке может быть больше) и 0,2-0,3 мм боковое биение(восьмерка), хотя при эксплуатации даже 0,5 мм восьмерка не приносит никакого дискомфорта. На этой этапе в сборку колеса подключатся индикаторы ИЧ, которые показывают радиальное и боковое биения.

  

  На этапе предварительной натяжки яйцо получается где-то 0,8-1 мм и моя задача - уменьшить до 0,5 мм и меньше, т.е. в одних местах подтянуть спицы, в других ослабить.

  После настройки радиального биение наступает этап предварительно выравнивания натяжение спиц, так как до этого момента спицы натянуты в разнобой, хотя колесо может быть идеально ровным. 

  

  Так выглядит диаграмма натяжения на этапе предварительной сборки.

  

  Моя задача выравнять натяжение так, что б получились фигуры максимально похожие на круги, так как если этого не сделать, на выходе мы получим "ровное" колесо с неравномерным натяжением и диаграмма его будет примерно такой-же только в 3 раза большей.

  Пользуюсь тензометром ParkTool и ихней программой соответственно. ParkTool заявляет о погрешностях в натяжении +-20% от среднего значения на сторону. То есть вложившись в эти 20% натяжение можно считать равномерным. При сборке колес, я стараюсь что б погрешность не превышала 8-10% на сторону.
  Выравняв натяжение переходим к этапу натяжки колеса.

   

  4. Натяжка колеса

   

  Этой этап где осуществляется натяжение спиц до максимального их значения.

  Натягиваются спицы с каждой стороны поочередно, т.е. делаются проходы по правой и левой стороне по 1/2 оборота ниппеля поочередно. При приближении к максимальному натяжению оборот ниппеля уменьшается до 1/4 и 1/8.

  На этом этапе так же необходимо следить как за радиальным, так и за боковыми биениями и выравнивать при необходимости.
  По окончанию этого этапа мы получаем равномерное натяжение и такую диаграмму на выходе.

  

   

  5. Финальная протяжка 

   

  На этой этапе остается лишь еще больше выравнять натяжение и получить ее более ровные диаграммы, сохранив биения в пределах 0,5 мм и меньше для радиального, и 0,2 и меньше мм для бокового. Иногда этот этап становится самым долгим.

  

   

  6. Снятие напряжения со спиц

   

  Все кто садился на только собранные колеса, слышали треск ниппелей. Что б этого не было, нужно на этапе финальной протяжки снять напряжение со спиц и убрать скручивание со спиц. Для этого берется уже готовое колесо, ложится на пол и двумя руками, прикладывая свой вес (в разумных приделах) на периметр обода диаметрально, и так с двух сторон. Тут и слышны те самые щелчки. Далее вставляем колесо в станок и видим что боковое биение выросло до 0,3-0,8 мм. Выравниваем, но с небольшим возвращением ниппеля(т.е. если провернули ниппель на 1/4 оборота, его нужно вернуть обратно на 1/8). После этой процедуры получаем полностью готовое колесо.

  Еще одна функция моего станка - приблуда для выравнивания роторов.

  

  Примечания и наблюдения:

  1.  Чем легче обод - тем сложнее сделать равномерное натяжение.
  2.  Чем тоньше спица - тем сложнее сделать равномерное натяжение.
  3.  На склепанных ободах на стыке всегда есть скачок радиального биения, и бывает скачок бокового биения.
  4.  На сварных ободах зачастую стык ровный, но бывают и скачки.
  5.  Если обод не пистонированный, ZTR к примеру обязательно узнать рекомендации производителя по натяжению.
  6.  120-130 кг натяжения в основном достаточно для большинства колес
  7.  на ударенном ободе вероятность получить равномерное натяжение очень сильно уменьшается или вовсе отсутствует.
  8.  Если на этапе предварительной сборки получилось большое яйцо - не стоит пытаться его вытянуть - распускаем ниппеля и тянем заново.

   

  Группа веломастера Вконтакте

  Теги: ремонт, колесо, DT Swiss, Sapim, ParkTool

Просмотров: 32901